Статья о реставрации металлопластики

Все кто увлечен поиском старины с металлоискателем неоднократно находили медные иконки, складни и кресты, а так же отдельные фрагменты в виде створок и оглавий . Лично меня эти реликвии прошлого привлекают своим разнообразие сюжетов и своей красотой. Несколько лет назад я решил что коллекционировать буду именно церковную металлопластику . Монеты и прочие находки меня почти не волновали, правда расстраивало одно но…. Более половины моих находок по пластике были не полными или имели различные дефекты. Например – я не находил ни разу складень укомплектованный полностью обеими створками. Как правило , это был средник со створкой или просто средник с обломанными «ушами». Или отдельные створки. У иконок в первую очередь страдают оглавия, но бывают находки и с более тяжелыми повреждениями . Одну такую плашечку помню , собирал на распаханном поле буквально по кускам.

Большинство находок попадаются именно в таком неприглядном виде как на этом фото.

Время не щадит ничего — это я понял начав коллекционировать медные иконы. Конечно, стремясь пополнить свою коллекцию, я, как и все коллекционеры покупал предметы собирания на различных интернет-аукционах, но как многие знают – целые, в отличном состоянии вещи стоят очень дорого, и далеко не каждый сможет позволить купить себе в коллекцию редкий предмет. В то же время вещь с утратами , но не затертую (замоленную – как говорят собиратели медных иконок) можно приобрести зачастую по невысокой цене.
По мере того как моя коллекция росла, по началу за счет собственных находок, росла и куча обломков в коробке с нецелыми вещами, порой очень редкими, но в силу своих дефектов и утрат не имеющих коллекционной ценности. Каждый раз, открывая коробку, я с тоской перебирал эти уникальные фрагменты и мысль о том, что хотя бы часть испорченного можно восстановить не давала мне покоя. По началу я читал в интернете о том как реставрируют пластику другие и у каждого были свои секреты и наработки. Позднее, когда стал сам заниматься реставрацией, родилась мысль обобщить эти знания и сделать материал исходя из собственных наработок и подчерпнутого в сети. Конечно, я не считаю себя мастером достигшим совершенства, и до сих пор продолжаю учиться этому, на мой взгляд, нужному и интересному делу. Просто хотелось поделиться своим скромным опытом в этой статье. Очень буду рад если кто-то дополнит мой материал своими секретами.
Мнения коллекционеров о том, что нужно или не нужно реставрировать свои находки рознятся. Я знаю много людей которые считают неприемлемым любое вмешательство, и если вещь была реставрирована, то это уже не предмет старины, а новодел. На мой взгляд – мнение спорное, и в этой статье я постараюсь это доказать.
Любая реставрация должна быть в первую очередь достоверна. По пластике есть много каталогов – как в электронной, так и в бумажной форме. Прежде чем реставрировать вещь – изучите как она должна выглядеть в целом виде, подберите недостающие элементы (створки, оглавие…..) Отдельного разговора заслуживают медные иконы в эмалях . Пока этой темы в реставрации касаться не будем, так как вот здесь я согласен со скептиками – восстановление утрат эмали уже попахивает «новоделом». Скажу только одно – если эмаль утрачена более чем на 70 % — ее лучше просто полностью удалить , но это чисто мое мнение и я делаю так в исключительных случаях. Например, если средник в остатках многоцветной эмали, и створки не подобрать по цветовой гамме. Так же в процессе реставрации (например пайки «ушек» ) эмаль будет выгорать, и это надо учитывать, но об этом позже. С редкими и уникальными вещами лучше оставить все как есть. Даже если у вас уже большой опыт , и вы уверены что справитесь. Наш разговор идет о простых, массовых вещах бывших в обиходе 100 – 200 лет назад, которые будем приводить в порядок для своей, домашней коллекции.

Инструменты и материалы.

Как и в любом серьезном деле без хорошего инструмента просто не обойтись. Во -первых надо подготовить рабочее место. Учтите, работать придется с высокими температурами и раскаленным металлом. Нужно позаботиться о противопожарной безопасности. Этот вопрос каждый должен решить для себя сам. Я занимаюсь пайкой и прочими работами на кухне в квартире. Стараюсь делать все аккуратно, но пару раз раскаленный металл все же у меня падал на пол и прожигал ковровое покрытие. Если ваши близкие не будут против такого оборота дела – можете работать как я. Пайку надо производить на огнеупорной жаропрочной плите. Многие советуют кусок асбеста – дешево и легкодоступно. Ни в коем случае этого делать нельзя. Асбест очень канцерогенный материал. Он вызывает в организме образование раковых клеток. Подумайте о своем здоровье и здоровье вашей семьи. Я бы порекомендовал огнеупорный кирпич из шамотной глины. Или пару таких кирпичей сложенных вместе. Найти их легко и это будет самым правильным решением на первое время, не требующим серьезных затрат. Так же есть ювелирные доски для пайки – купить их можно в интернет магазинах для ювелиров . Минусы такого приобретения – высокая стоимость. Я со временем нашел термостойкую плиту от внутренней облицовки промышленной муфельной печи . Размер 30 на 30 см. Толщина около 5 см. выдерживает температуру до 5000 гр. по Цельсию. Более чем достаточно. Тем более что интересующий нас диапазон температур 700 – 1200 градусов . Такую температуру нам позволит получить газовая горелка. Это можно сказать основной рабочий инструмент. Саму горелку легко купить в любом хозяйственном или даже туристическом магазине. Газ в баллонах можно купить там же. Сейчас средняя цена пригодных для работы горелок 500 – 1000 руб. Ниже брать не стоит – они не качественны и быстро выходят из строя. Баллон газа которым я работаю , стоит 80 – 100 рублей. Расход газа при реставрации рассчитать трудно. Тут многое зависит от вашего опыта и степени сложности работ. Если перейдете от теории к практике – сами поймете.

Газовая горелка, такая как на фото, является основным интрументом.

Итак, газовая горелка, жаропрочная плита. Что же еще? Конечно припой – то есть то, чем мы будем паять изделия. Оловянный припой нам не поможет – нужен особый, высокотемпературный. По припоям есть много информации в интернете – посмотрите. Напишу коротко, чем паяю я. Многие опытные реставраторы советуют серебросодержащие припои. И чем выше процент серебра, тем лучше. Я пользовался стоматологическим припоем марки ПСР – 42. Он продается в виде стружки и при пайке нужно использовать буру в виде флюса. Флюсами называют добавки к твердоплавким припоям для лучшей диффузии с металлом. Говоря простым языком, флюс – это добавка к высокотемпературному припою , как канифоль при пайке оловом. Или паяльная кислота. Он и обезжиривает место пайки, и создает связующую поверхность. Продается бура в магазинах радиотоваров, хоз. товарах…. Думаю найти можно. Я живу в небольшом городе, и нашел буру без проблем. Стоит недорого.
Второй вариант – сделать припой самому. Он более долгий, но в то же время интересный и можно сказать творческий. Нам понадобится старая металлическая ложка (любая кроме алюминиевой) и немного асбеста. Тут без него не обойтись. Асбест надо размочить в воде и когда он превратится в кашу , обмазать им ложку со всех сторон. Дать высохнуть. У нас получился такой самодельный жаропрочный тигель на ручке для выплавки припоя. Сам припой будем делать из серебра и меди. Серебро нужно чистое. Тут вариантов много – ювелирка, найденная на пляже, нечитаемые монеты (не билон) Самое хорошее – Николаевский или советский серебряный рубль. Не буду долго описывать пропорции – просто напишу, что нужно взять серебряный рубль и 4 монетки по 1 копейке (советские) Они весят каждая ровно 1 гр. Вот это и будем сплавлять вместе в ложке обмазанной асбестом. Желательно это делать не дома и при наличии хорошей вытяжки. Я плавил припой в подъезде ночью, чтобы не было лишних глаз и не возникало ненужных вопросов. Нам потребуется ложка – тигель, которую мы сами изготовили, газовая горелка с целым баллоном, сами компоненты будущего припоя о которых я только что написал и бура. Вообще буры надо купить побольше. Она продается в маленьких круглых баночках – купите их несколько. По началу надо засыпать дно ложки просто бурой и нагревать ее до образования стекловидной тягучей массы. Да – греть надо обязательно направляя пламя горелки сверху в ложку, а не нагревая дно. Это важно! Далее — вводите в расплавленную буру серебро, продолжая нагрев ложки. Серебряный рубль можно предварительно разрубить на несколько кусков для быстрого его расплавления. В расплавленное серебро опускайте по одной советские копейки и не забывайте добавлять буру в расплав. Это необходимо для того чтобы металл не выкипал и для повышения его текучести. В итоге должен получиться однородный слиток темно серого цвета. Это наш припой. Один маленький совет – держите под рукой что то чем можно помешать расплав после расплавления копеек в серебре. Например стальную спицу. Состав будет более однородным. Дайте сплаву остыть. Теперь последнее что нужно сделать – натереть его крупным напильником в крошку. Я делал так – зажимал слиток в тисках с боку и под зажатым слитком ставил поддон. Кажется что все это сложно и трудоемко. На деле это просто – поверьте! Сложное впереди. Данного припоя вам хватит надолго. Можно сделать сразу несколько плавок и запастись припоем впрок.
Третий и самый простой вариант – найти припой у знакомых занимающихся обслуживанием холодильников. Все швы на системах охлаждения паяются медными припоями. В них уже ,как правило, содержится флюс и выглядят они как медные прутки сечением 2-5 мм. Температура плавления такого припоя около 700 – 750 гр. что легко достижимо с помощью горелки. Правда частенько «холодильщики» паяют так называемым фосфорсодержащим припоем (точнее не скажу – не вдавался в детали) Выглядит он как жесткая стального цвета трубка – пруток около 3 мм в диаметре. Внутри трубки запрессована бура. У нас такой пруток длиной 50 см. стоит 70 руб . Он тоже неплох и пайка им достаточно качественная. Единственный минус что я нашел в этом припое – при пайке он «газит» — выделяет какие то газы и на шве остаются следы от пузырей в виде мелких кратеров. Видно это только если припоем заливается достаточно большая поверхность, так что при пайке например штырьков к створкам можно пользоваться и им.
Теперь что касается остального инструмента. Будут нужны надфили, кусачки, пассатижи, дрель (я использую бормашину) ну и сверла малого диаметра по металлу, так же очень помогают различные насадки к бормашине. В основном отрезные круги, шлифовальные насадки и различные буры. О том что потребуется в процессе самой пайки, при восстановлении и дальнейшей обработке расскажу далее.

Так выглядит основной набор насадок и буров.

Пайка «ушек» средника складня.

Одним из самых распространенных дефектов найденных на копе складней являются сломанные «уши» — с помощью которых к среднику крепятся боковые створки. Зачастую такие дефекты могут присутствовать и на складнях домашнего хранения. Любая вещь имеет свое слабое место. В старину, люди не «мудрствуя лукаво» поступали просто – прибивали складень гвоздем к доске, а рядом прибивались створки. Или все просто врезалось в доску, которая называлась ставротека. Ставротеки могли состоять как из фрагментов, так и из целых вещей.

Пример ставротеки старообрядцев на фото. Присутствуют как целые вещи, так и фрагменты меднолитых икон.

Наша же задача – восстановить сломанный складень в первоначальном виде, сделав это максимально аккуратно и в то же время прочно.
Итак, изучаем повреждения, если нужны запчасти – подбираем из своих запасов , о которых я хотел рассказать чуть позже и можно приступать . Разберем на конкретном примере. Складень Георгий Победоносец или как его правильно называют — Чудо Георгия о змие. Как можно видеть на фото – одно из «ушек» утрачено. Рядом на фото примерная заготовка ушка для последующей ее обработки после пайки. Вообще, будучи на копе старайтесь забирать с собой различные обломки из меди и ее сплавов. Из них можно будет в последствии вытачивать подобные «ушки» и прочие элементы крепления. Так же часто требуется толстая медная проволока – ее тоже всегда берите, если попадется. Она требуется для пайки штырьков на створках, но об этом чуть позже.
Вернемся к процессу. Итак, мы выточили или вырезали заготовку. Далее надо подогнать ее к месту пайки на среднике. Тут помогут различные надфили, которыми и делается подгонка. Теперь, с помощью подручных металлических предметов надо зафиксировать подогнанный элемент крепления к самому среднику. Просто чем-нибудь прижмите заготовку в нужном месте и на нужной высоте. Но так чтобы был доступ для работы с припоем. Паять нужно не по лицевой стороне, а по тыльной. Так как припой может залить часть ликов или фрагмент орнамента и будет некрасиво и не эстетично. Значит, располагаем изделие лицевой стороной вниз и фиксируем кому как удобнее. Проверяем все ли плотно и симметрично и начинаем разогрев. Горелку надо держать так, чтобы кончик пламени как бы обхватывал металл. Большого факела делать не нужно – это приведет к перерасходу газа и к возможной пожароопасной ситуации. Изделие надо хорошо прогреть, особенно в месте пайки – там металл должен накалиться до красна. Причем как само ушко, так и сам средник. Больше придется греть средник, так как он массивнее той мелкой детали что мы хотим припаять. Как только металл прогрелся вводим припой.

Складень с подготовленной медной заготовкой «ушка».

Металлической спицей с расплющенным в виде лопаточки концом или кому как удобнее посыпьте на место сварки сначала буры, и когда она расплавится сверху посыпьте самодельным серебряным припоем о котором я писал выше. Если пользуетесь припоем заводского производства — флюс не нужен. Продолжайте нагрев, вернее поддержание температуры . Припой должен потечь и его надо разгладить по месту шва. Можно это сделать той же расплющенной спицей или как я – пинцетом. Пинцет желательно подобрать хороший. Из медицинской стали будет лучше всего. Мне в свое время подарил несколько пинцетов одноклассник работающий стоматологом. После того, как припой разглажен можно выключить горелку и дать изделию остыть. Очень важно чтобы паянная иконка остыла на воздухе естественным образом. Ни в коем случае нельзя опускать изделие в холодную воду – это ослабить прочность пайки и может даже привести к тому что при дальнейшей обработке «ушко» отвалится и ваш труд пропадет. Просто попейте кофе, подготовьте инструменты для следующего этапа обработки. А пока фото на котором виден результат наших трудов.

Так выглядит припаянное ушко после обработки.

Когда наш Георгий окончательно остынет можно приступать к обработке ушка надфилями и насадками для бормашины. Я в начале старался до пайки придать ушку полукруглую форму, но с приобретением опыта понял , что лучше припаивать прямоугольник, а потом обрабатывать. Прямоугольник или квадрат более устойчив. Не забывайте, что паять придется по тыльной стороне и само ушко будет опираться на поверхность плиты, а при полукруглой форме это сделать сложнее и есть вероятность, что в процессе пайки вы сместите его или вообще уроните. Это может привести к весьма печальным последствиям – припой протечет на «лицо» изделия и зальет часть текстуры. На лицевой части заготовки надо создать форму идентичную сохранившимся «ушкам», а тыльную часть изделия зашкурить до разумного максимума. Лучше всего это сделать насадкой для бормашины с кольцевой наждачкой на тканевой основе.

Насадка для бормашины с кольцевой наждачкой на тканевой основе.

Для примера еще несколько фото с реставрацией ушка. Красными кружками я обвел все дефекты редкого складня Успение богородицы.

Тыльная сторона складня Успение богородицы после зашкуривания припоя.

Вид приваренных «ушек» сверху.

Обратная сторона складня «Чудо Георгия о змие» в процессе обработке.

Как видно из фото — припой отличается по цвету и это резко бросается в глаза. Тут наступает следующий этап – патинирование, о которой я расскажу в следующей части.
А пока пример пайки штырьков на боковых створках. Нам понадобится все что мы использовали для пайки ушка и проволока, найденная во время наших раскопок.

Проволока которую я использую для пайки штырьков на створках.

Штырьки у створок – это еще одно слабое место складней. Вот так выглядит большинство створок которые попадаются на копе. Створка купольного складня с утраченными штырьками.

А вот так выглядит схема по которой подготавливается створка для пайки штырьков.

Технология та же – только для лучшего сцепления припоя створки и самого штырька делается надфилем прямоугольный выпил (на схеме обозначен красным) . Далее – все как с ушком – подгонка, фиксация, разогрев и пайка.
Вот что примерно должно получиться (Фото 14) . Хорошо видно начальный и конечный этапы обработки. Внизу фотографии припаянный необработанный кусок проволоки. Верхняя часть створки с обработанной пайкой. Всегда надо паять проволоку к створке с запасом по высоте. Позже, при подгонке и установке створки в средник можно будет подрезать лишнее кусачками. При пайке створок с эмалью надо помнить, что при нагреве эмаль будет пропадать. Особенно интенсивно в районе пайки. Чтобы как можно больше избежать потерь эмали нужно паять такие створки быстро, а скорость пайки придет только с опытом. Я советую начинать реставрационные работы с безэмальными предметами, и уж потом, приобретя опыт можно попробовать восстанавливать пластику в эмалях. Или , как я писал в начале, если эмаль почти полностью утрачена – удалить ее насадкой с алмазным напылением перед пайкой. Таким же методом паяются и оглавия у иконок и другие утраченные элементы.
Пару слов о том где брать недостающее. Я начинал с того что обзвонил всех своих знакомых копателей. И у каждого нашлось что то ненужное из пластики в виде фрагментов, осколков, оглавий и ломанных створок. Далее я стал покупать на различных интернет аукционах (Таких как Молоток, Ревьюдетектор и проч.) лоты с ломом пластики. Как правило обломки отдают за копейки . Порой пересылка стоит дороже самого лота. Рано или поздно любой обломок найдет свое применение. Если вы решили заняться как и я реставрацией меднолитых икон у вас должен быть запас створок, оглавий и прочих элементов. Чем больше ваш «банк доноров» — тем легче будет подобрать недостающее. Мало просто найти достоверную створку. Нужно еще и подобрать ее соответственно общему состоянию предмета. Согласитесь – будет не эстетично смотреться складень средней степени потертости с одной створкой в идеальном состоянии. Как правило вещь старится и изнашивается равномерно. Следующая часть будет посвящена не менее важному этапу реставрации – наложению патины и консервации предмета.

Припаяны верхний и нижний штырьки. Нижний не обработан.

Наложение патины и консервация предметов.

Мы закончили все реставрационные работы связанные с пайкой, подгонкой и прочими манипуляциями и теперь , оценив свою работу видим что места шлифовки и пайки сильно диссонируют с общим видом изделия. Припой имеет сребристый цвет, а места шлифовки горят латунно-желтым оттенком. Наша задача на данном этапе сравнять эти бросающиеся в глаза следы ремонта и привести изделие в эстетический вид.
Прежде чем приступить к патинированию следует пояснить что патина (пусть и искуственная) будет однородной только на однородном металле. Иными словами, если все реставрируемое изделие медное, а припой серебряный (серебросодержащий) или содержащий медь , но отличный по составу от реставрируемой вещи, то и патина будет совершенно различна. Вернее на припое патины почти не будет, так как серебро практически не окисляется. В общем – наша задача покрыть место пайки медным слоем. Иначе говоря – обмеднить. Есть два способа это сделать. Начнем с простого. Берем раствор медного купороса произвольной концентрации. Купорос (нужен именно медный) это удобрение в виде кристаллов синего цвета и продается соответственно в хозяйственных и садоводческих магазинах. Думаю с этим реактивом у вас проблем не будет. Растворяем в воде произвольное количество купороса ,чтобы получился голубой раствор средней насыщенности. Опускаем в него наше изделие и сверху покрываем каким-нибудь железным предметом. Пластина, шайба, — все что есть под рукой.Повторю – предмет должен быть именно из железа. Желательно без ржавчины. Теперь ждем минут 20-30. По сути, нам не обязательно покрывать медью весь предмет. Нам нужно покрыть слоем меди только место пайки. Можно взять железку небольшого размера и постараться ее положить именно в то место где мы проводили реставрационные работы. Периодически вынимаем вещь из раствора, проверяем как идет реакция. Механизм этой реакции достаточно прост. На уровне школьной программы по химии. В растворе присутствуют ионы меди входящие в состав медного купороса. Медная плашка или складень в паре с железным предметом образуют гальваническую пару, и происходит реакция пассивного электролиза. Не будем уходить в теорию – вернемся к практике. После того как наш предмет покрылся красным (с разводами до черного) слоем меди , ему надо высохнуть. Ни в коем случае не протирайте его тряпкой – медь при таком методе наложения очень непрочно держится и вы рискуете свести свою работу на нет. Просто дождитесь его полного высыхания на воздухе. После того как покрытие просохнет, оно станет более износоустойчиво. На цветовую гамму покрытия не обращайте внимания – в конечном счете оно должно сравняться. Наша главная задача сейчас – обмеднить место пайки. И чем дольше вы будете держать предмет в растворе – тем будет толще слой гальванической меди. Не бойтесь передержать – толщина покрытия будет измеряться в микронах даже после того как изделие пролежит в таком растворе несколько дней.

Второй способ потребует от нас знания азов электрики и он трудозатратный, но гальваническое покрытие будет более прочным и равномерным. Для начала нам нужно собрать небольшой электроприбор. Вернее переделать старый зарядник от сотового телефона. Отрезаем от зарядного устройства штекер и зачищаем концы у проводов. Как правило, под основной изоляцией находятся два проводка в черной и красной обмотке. На красный провод нужно прикрепить медную пластинку, а на черный будем закреплять обмедняемое изделие. Лучше всего это сделать с помощью зажимов (их еще называют «крокодильчики») продающихся в отделах радиотоваров. Теперь о растворе в котором будет происходить сам процесс. Раствором для нашей мини гальванической установки будет все тот же медный купорос с добавлением серной кислоты и спирта. На литр раствора купороса (200 гр кристаллов на 1 литр воды) выливаем 100 гр серной кислоты (продается в автомагазинах как электролит для акамуляторов) и грамм 50 этилового спирта. Раствор готов. Помещаем в него наше изделие прикрепленное к черному проводу. На всякий случай (если провода у вас будут в другой цветовой гамме) проверяется так – оголенные концы проводов погружают в раствор поваренной соли (столовая ложка на 0,5 литра воды) и смотрят от какого провода пойдут пузырьки при включении зарядника в сеть. На этот провод и будем крепить нашу медную иконку. На другом проводе у нас будет медная пластина. Включаем прибор в сеть и ждем когда предмет покроется красной гальванической медью. Процесс идет достаточно быстро. Это покрытие будет плотным и прочным. Одно условие – серная кислота в растворе обязательна, а спиртом можно принебречь. На фото 15 процесс обмеднения оловянной шахматной фигуры.
Я пользуюсь как первым, так и вторым способом – у обоих есть свои плюсы и минусы, который выясняются со временем на практике.

Самодельная мини гальваническая ванна.

Теперь надо приготовить раствор для патинирования. Берем все тот же купорос и прикупаем в аптеке марганцовку. Сейчас есть небольшие проблемы с закупкой этого реактива. Догадываюсь , что это связано с тем что с помощью марганцовки можно изготовить примитивную, но действенную взрывчатку так как она является сильным окислителем. Но это не имеет отношения к нашей теме и ,надеюсь, вы сможете и эту проблему решить. Запрета на продажу марганцевокислого калия нет, но существует ограничение. В конце концов – можно зайти в несколько аптек, и купить нужное вам количество и даже про запас. Тем более требоваться ее нам будет немного. Пропорция раствора для создания искуственной патины следующая – на один литр воды 200 гр. медного купороса и 5-7 гр. марганцовки. Должен получиться раствор напоминающий концентрированный гранатовый сок. Далее нужна будет старая эмалированная кастрюля или медицинский стерилизатор из хирургической стали. Тут важно придерживаться моих советов – емкость с другим покрытием может вступить в реакцию с нашей патинирующей смесью, и вы испортите раствор. При правильном его применении можно пользоваться им очень долго. Читал что некоторые советуют не нагревать сам раствор на огне, а делать это на водяной бане. Сам не пробовал, но, думаю мысль не лишена смысла. Как вы наверное уже догадались – мы будем «варить» наше изделие в этой «адской смеси». Все верно. Два слова о технике безопасности. Жидкость при выкипании не выделяет едкого запаха, но все же я советовал бы производить варку под вытяжкой и в марлевой повязке. Так же следует очень аккуратно вынимать изделие из раствора. Если накапаете на плиту или пол – оттереть будет сложно. Варить реставрируемый предмет следует недолго – пару минут, не более. Иногда будет достаточно просто довести жидкость до кипения и оставить остывать пластику прямо в нем. Вынув вещь надо дать ей высохнуть и только после этого произвести осмотр на предмет однородности патины и эстетичности внешнего вида. Патина будет насыщенно черного цвета и не всегда это хорошо. Для придания живости вещь следует полирнуть мягким войлочным кругом на малых оборотах бормашины или просто пройтись суконной тряпочкой с мелкой абразивной пастой. Не используйте пасту ГОИ. Зелень от нее забивается в углублениях, и вычистить ее крайне трудно. Можно взять старую зубную щетку и натереть выпуклости рельефа хотя бы той же зубной пастой. Потом промываем под струей воды и любуемся результатом. Тут главное знать меру и четко понимать, что вещь не должна блестеть как надраенная солдатская бляха. На данном этапе, каждый начинающий реставратор сам решает каким должен быть окончательный вид предмета. Описываемая мной технология может быть изменена или дополнена своими решениями. Возможно, профессионалы скажут , что все что здесь сказано в корне не верно. Не буду спорить. Скажу лишь одно – сломанная и не комплектная вещь никогда не будет показана с гордостью как предмет коллекции, а аккуратно приведенная в порядок вполне презентабельна и редко кто из моих знакомых замечал на таких предметах следы реставрации. Теперь пару слов о консервации изделий.
После всех произведенных действий, когда результат радует глаз и хочется поставить отремонтированное изделие на видное место или убрать на полку с целыми вещами не забывайте что патина нашего предмета искуственно создана , и реакция окисления может продолжится на воздухе со временем. Достаточно просто сбрызнуть вещь какой нибудь смазкой на основе силикона для создания защитной пленки . Это как бы консервация «на скорую руку» Если вы решили серьезно подойти к сохранению своей коллекции – вам потребуется бензотриазол или БТА. Данный препарат достаточно тяжело достать, но помониторив сайты по продаже хим. реактивов – вы его найдете. БТА в реставрации позиционируется как ингибитор коррозии. Переведя на человеческий язык можно сказать так – он образует защитное покрытие замедляющее образование окислов на поверхности металла. Допустим, вы купили бензотриазол – что дальше? Нужно его растворить в спирту (можно в техническом) . Процентное содержание БТА в растворителе — от 5 до 30 % Как составить пропорцию – писать не буду. Моя задача другая. Я делаю 10 процентный раствор и этого в большинстве случаев достаточно. Раствор наносим мягкой кисточкой следя чтобы он располагался равномерно. Наносить надо несколько слоев с промежуточной полной сушкой. Вот собственно и все что хотел рассказать о патинировании и консервации . Если кого то заинтересовало мое увлечение – буду очень рад. Всем удачи на копе , и побольше хорошего настроения. Наше хобби – поиск предметов старины с металлодетектором – это не только здоровый активный отдых, но и творчество, самосовершенствование и умение работать не только руками , но и головой.
На последок просто несколько фото по реставрации перстня 14-16 вв. Я не собираю перстни и кольца, но захотелось попробовать привести в порядок красивую вещь. Описывать процесс не буду – думаю все видно и так. Технология та же. Подгонка, пайка, доработка, нанесение патины.

Несколько фото реставрации перстня.

Обратная связь